Vielen Dank für eure Tipps und Vorschläge. Ich habe mir diese und adere zu Herzen genommen und nach alles noch einmal durchdacht. Ich habe mich jetzt entschlossen, meine Idee mit dem Auffüttern des Steven erst einmal beiseite zu legen und nur als allerletzte Möglichkeit zu btrachten. Ich werde als erstes versuchen, den Bug noch einmal zu straken. Da ich ja den gesamten Bugberreich komplett mit Füllstücke vollgestopft habe, ist die Chance recht groß, zur Not bis dorthin die Planken runter zu schleifen um die richtige Form hinzubekommen und dass die erste Plankenschicht sich trotzdem nicht löst. Dann liegt die zweite Plankenschicht nicht auf der ersten Schicht, sondern direkt auf den Füllstücken auf. Ich hoffe das ist nicht all zu schlimm.
Mit der Sponung will ich dann den Kniff aus dem Beitrag von Robert versuchen.
Ich habe den Bugbereich noch einmal gestrakt. Jetzt passt auch das Galeon viel besser. Bug fertig_1024.jpg - Bild entfernt (keine Rechte) Auch die zweite Plankenschicht kommt jetzt gut an den Vorsteven ran. So passt es jetzt.
Für die Sponung will ich den Kniff von Robert versuchen. Die notwendige Leiste will ich dafür aus einer Plankenleiste der 2. Schicht anfertigen. Die 2. Schicht besteht aus 0,6mm dicken und 5mm breiten Funierleisten. Wenn ich eine dieser Leisten der Länge nach halbiere, dann habe ich eine 2,5mm breite Leiste die ich dann mittig auf die Innenseite des 4mm breiten Stevens und Kiel klebe. Das müsste dann eine passende Sponung ergeben.
Der nächste Schritt ist jetzt, den hellen Untergrund für die 2. Beplankung dunkel zu beizen. Die 2. Plankenschicht besteht ja aus dunklem Sapelli Funier (aus dem Bausatz). Und damit der helle Untergrund nicht doch durch irgendwelche Spalten durchscheint, will ich ihn mit Nussbaum dunkel beizen. Dann kommen die Augbolzen für die Kanonentakelung von innen an das Schanzkleid. Nicht dass ich beim Bohren der Löcher für die Augbolzen noch durch alle Plankenschichten bohre. Dann will ich das Heck mit der 2. Schicht beplanken, dann kommt der Steven und Kiel inkl. der oben beschrieben Sponung dran. Dann wird der Rumpf mit der zweiten Schicht fertig beplankt, gefolgt vom Anfertigen des Galeon. Das sind im groben die nächsten Schritte.
Wobei ich aber noch einige Fragen habe. Im originalen Bauplan sind keine Speigatts vorgesehen. Hat vielleicht jemand Informationen darüber, wie ich diese anfertigen kann? Die zweite Frage betrifft die Kanonentakelung. Ich muss mir noch überlegen, wie viele Augbolzen ich benötige. Bei meiner Berechnung komme ich auf 8 Stück je Kanone. 4 am Schanzkleid, davon sind 2 für das Kanonentakel und 2 für das Brooktau. 3 Stück befinden sich an der Lafette, 2 für das Kanonentakel und 1 für das Rückholtakel und im Deck kommt auch noch ein Augbolzen für das Rückholtakel. Für so viele habe ich aber nicht das Material. Bauche ich wirklich 4 Augbolzen am Schankleid oder genügen dort 2 und ich kann das Kanonentakel und das Brooktau am gleichen Augbolzen anbringen? Ich habe dazu widersprüchliches gelesen.
Ach ja, die Kanonen passe jetzt auch. Ich habe die Lafetten etwas bearbeitet, damit die Rohre etwas tiefer kommen und die Stückpforten etwas nach oben vergrößert. Jetzt passt es.
super, dass die Überarbeitung der Bug-Sektion zum gewünschten Ergebnis geführt hat.
Bevor Du die zweite Beplankung anfängst, kontrolliere auch das Heck hinsichtlich des Strak`s. Ich würde Dir vorschlagen den Rumpf nicht zu beizen, denn es besteht die Gefahr, dass -wenn es zu nass wird- sich was verzieht oder sich die unteren Planken werfen. Ein heller Untergrund hilft Dir zudem bei den Sapelli Planken von Anfang an sauber zu arbeiten. Glaub nicht, dass man die Spalten mit dunklem Untergrund nicht sieht.
Zitat von HW9 im Beitrag #94 .....Im originalen Bauplan sind keine Speigatts vorgesehen. Hat vielleicht jemand Informationen darüber, wie ich diese anfertigen kann?
Hallo Heiko,
In meinem Baubericht habe ich es dargestellt. (Klick)
schön das du den Bug so hingekriegt hast. Ich schließe mich Matthias Meinung uneingschränkt an.....lass das beizen und obwohl ich denke das du meintest, zuerst den Heckspiegel beplanken zu wollen, den Staak des Heckbereich nochmal zu prüfen ist völlig unschädlich. Zur Sponung behalte mal meinen Diskurs mit Ecki im Hinterkopf....
Vielen Dank für den Hinweis mit dem beizen. Das erinnert mich stark an das Desaster mit dem "nur leichte anfeuchten" des Decks bei meinem Lotsenkutter. Ich lasse das Beizen also doch lieber. Nicht, dass ich mir meine schöne Erstbeplankung kaputt mache. Mit dem Heck bin ich ganz zufrieden. Ich denke, da muss nichts gestrakt werden. Heck_fertig_1024.jpg - Bild entfernt (keine Rechte) Ich werde also als nächstes das Heck beplanken und mir das fehlende Material für die Kanonetekelung, Augbolzen, Blöcke usw. besorgen.
Zum beplanken will ich Kontaktkleber nutzen, wie es auch in der Anleitung beschrieben ist. Ich weiß, welchen Kleber man dafür nehmen soll, da gehen die Meinungen stark auseinander. Jeder Modellbauer hat da seine eigenen Vorlieben. Vielleicht kann mir hier aber trotzdem jemand einen Tipp dafür geben, welcher Leim der bessere ist. Beim Kontaktkleber habe ich ja keine Möglichkeit der Korrektur mehr. Pappt die Planke einmal dran, dann kann ich die nicht mehr korrigieren.
wie du ja schon geschrieben hattest....."da hat jeder Modellbauer seine Vorlieben" und in den Anleitungen, naja die haben manchmal "lustige" Ideen. z.B steht in der "Granado" Anleitung zu diesem Thema: "man nehme Sekundenkleber", weil der ja sofort fest ist und man somit keine Fixierung benötige Das wäre überhaupt nicht meins.
Ich bevorzuge da ganz normaler Weißleim (Express) und Stoßnadeln (Furnier) bzw. Pinnwandnadeln und Keile (wie beim Phantomprojekt gezeigt) das aus folgenden Gründen: Ich bin nich so der "Sauberste" was den Umgang mit dem Kleber angeht....wenn was überquillt oder daneben geht..feuchter Lappen und sauber. Die Anfangshaftung ist für mich völlig ausreichend und ein bißchen nachkorrigieren kann man auch noch. Die winzigen Löcher der Stoßnadeln sieht man nach dem Schleifen nicht mehr (jedenfalls ich nicht). Das Beste natürlich zu letzt.....wenn man sich wirklich mal vertan hat....Planke bißchen anfeuchten eine kleine Weile einwirken lassen und die Planke lässt sich zerstörungsfrei entfernen (das geht auch noch Tage später) Das habe ich schon mehrfach sehr erfolgreich praktizieren müssen
Zum Heck: Ich weiß ja nicht wie bei deinem Modell die Beplankung am Achersteven auslaufen soll. Ich würde an deiner Stelle den Achersteven mal an das Kielbrett halten und schauen ob die Zweitbeplankung sauber in die Sponung "reinläuft" ggf. die Erstbeplankung in diesem Bereich etwas schmaler schleifen.
Meine Meinung zum Thema...ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Zitat von HW9 im Beitrag #98 ..... Vielleicht kann mir hier aber trotzdem jemand einen Tipp dafür geben, welcher Leim der bessere ist. Beim Kontaktkleber habe ich ja keine Möglichkeit der Korrektur mehr.
Hallo Heiko,
ich verwenden den Ponal Leim, je nach Bedarf den Express oder den Wasserfesten Ponal. Egal welchen von beiden, hält bombenfest. Kontaktkleber verwende ich überhaupt nicht.
Ich würde auch viel lieber mit dem Ponal-Leim arbeiten. Nur habe ich da die sorge, dass da die Löcher der Stoßnadeln von der Fixierung später zu sehen sind. Die finde ich immer recht unschön.
Ich bin gerade bei den Vorbereitungen zur Beplankung des Hecks. Da dieses mein erstes Heck eines etwas größeren Schiffes ist, kämpfe ich noch ein wenig mit dem Winkel in welchen die Planken des Heckspiegels angebracht werden sollten. Zuerst versuchte ich es ganz unbedarft mit 45°, das fand ich nicht so überzeugend. Im Bild der Bauanleitung ist der Winkel der Planken auch steiler angegeben. Wobei es mir hier wieder etwas zu steil ist.
Deshalb habe ich bei Mondfeld, Holz und Krick nochmal nachgesehen. Dort wird ein Winkel so um die 40° empfohlen. Also habe ich dieses angezeichnet. Im wegradierten sieht man noch meinen Versuch mit 45°.
Was meint Ihr, kann ich es so lassen oder sollte ich doch den noch steileren Winkel aus der Bauanleitung nehmen. Irgendwie versagt bei mir da gerade die Vorstellung.
Zitat von HW9 im Beitrag #101 ....Ich würde auch viel lieber mit dem Ponal-Leim arbeiten. Nur habe ich da die sorge, dass da die Löcher der Stoßnadeln von der Fixierung später zu sehen sind. Die finde ich immer recht unschön.
Hallo Heiko,
Was denn für Löcher ??? Heißt das, daß Du die Nadel durch die Planken stößt ? Das wäre nämlich falsch .
Oder verstehe ich da jetzt irgend etwas falsch ?
Eigentlich werden die Planken mit Keile und durch das an klemmen der Stoßnadeln befestigt, die Stoß Nadel wird nur in den Untergrund gestoßen. Da gibt's dann keine sichtbaren Löcher.
@Ecki - Oh Mann, ich wollte doch echt, wie bei der Erstbeplankung durch die Planken stechen. Dabei ist das so nahe liegend. Also manchmal sehe ich den Wald echt vor Bäume nicht.
Trotz des schönen Wetters, habe ich doch noch etwas an meiner Galleone weitergebaut. Ich konnte einfach nicht wiederstehen und im Garten war es mir dann doch zu heiß geworden. Ich habe den Heckspiegel fertig beplankt und den Kiel vor der Zweitbeplankung mit Furnier angebracht. Das Heck und der Rumpf sehen jetzt also so aus:
Bevor ich den Kiel angebracht habe, habe ich nach Roberts (@Tarjack ) - Methode eine Sponung gefertigt. Damit die Zweitbeplankung gut mit dem Steven und Kiel anliegt. Hier auf diesem Bildausschnitt ist der Spalt der Sponung sehr gut zu erkennen.
Sponung.jpg - Bild entfernt (keine Rechte)
Bevor ich mit der zweiten Plankenschicht aus 0,6mm Furnier weitermache, habe ich für jede Kanone 4 Stück 2mm Augbolzen für die Kanonentakelung innen am Schanzkleid angebracht. Ich habe es lieber vor der letzten Plankenschicht angebracht, nicht dass ich beim Bohren mit dem 0,57mm Handbohrer doch einmal zu tief komme und ein Loch durch alle Planken bohre. Die Augbolzen habe ich dann mit Sekundenkleber eingeklebt.
Halterung für Kanonentakelung_1024.jpg - Bild entfernt (keine Rechte)
Erst später habe ich gemerkt, dass der Sekundenkleber beim trocknen so einen weißen Niederschlag bildet. Bekommt man den irgendwieder weg? Mit Beize vielleicht?
Erst später habe ich gemerkt, dass der Sekundenkleber beim trocknen so einen weißen Niederschlag bildet. Bekommt man den irgendwieder weg? Mit Beize vielleicht?
Gruß Heiko
......ich weis nicht, wie oft darüber inzwischen diskutiert worden ist...................Sekundenkleber auf Holz ist die letzte Option, wenn es ums Kleben geht.....
und nein, Du bekommst diesen weißen Belag nicht mehr weg bzw. gefärbt......
Ringbolzen wieder rausmachen...Kleber wegschleifen...
Die Ringbolzen können auch mit Ponal eingeklebt werden....hält genausogut wie mit Pattex oder eben Sekundenkleber.
Grüße
Robert
Und wenn mich dann die Arbeitswut packt,....setze ich mich ganz still in eine Ecke und warte bis der Anfall vorüber ist.
In der Werft: Knochenmodell "Royal Caroline" 1749 M 1: 50 Spantmodell Engl. 74 Kanonenschiff 1781 M 1: 50 nach M. Stalkartt Projekt Phantom M 1: 50
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11.05.2016 18:22 (zuletzt bearbeitet: 11.05.2016 18:23)
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