RE: 1768 Fregatte (Lustfahrzeug für Segel) nach F.H. af Chapman, Tafel XLIII No. 1 - 7

Willi,

die beplankung aus einzelnen Leisten sieht viel besser aus. Mir ist die Nagelung zu dunkel. Du solltest Dir die Treenails aus dem gleichen Material ziehen, welches Du für die Beplankung verwendest. Nach dem Ölen, Lackieren usw. sind die Nägel leicht dunkler als die Planken, ohne sich störend abzheben.

Hallo Willi,

Das Holz sieht von der Färbung her ganz gut aus. Aber ist das Holz denn auch hart genug? Auf dem Bild sieht es so aus als wäre eine Kerbe, die sich über zwei Planken erstreckt.

Sehr gut für Decks ist Weißbuche geeignet. Hat eine ganz feine Maserung.

Grüße, Alexander

Hallo zusammen

Mit Eurer Hilfe habe ich mich entschieden, dieses Holz nicht zu verwenden. Das war nicht ganz so schwer, eine gewisse Skepsis hatte ich ja schon vorher. Den Ausschlag gab der Hinweis auf die Härte des Holzes. Tatsächlich kann man recht leicht schon mit dem Fingernagel eine ordentliche Kerbe ins Holz ziehen.
Interessant ist Alexanders Tipp mit der Weißbuche, wobei es nicht unbedingt Weißbuche sein muss, sondern gewöhnliche Buche ebenfalls zur Wahl steht (falls das überhaupt einen Unterschied macht). Das Holz wäre ausreichend hart und nicht ganz so hell, wie das Probestück hier. Dadurch fiele der Kontrast zu den Dübeln nicht ganz so stark aus und ich könnte an den Zahnstochern festhalten die ja auch aus Buche sind, soviel ich weiß (man ist ja doch auch bequem). Das Deck meiner Lustyacht ist aus einem Holz, von dem ich annehme, dass es Buche sein könnte. Im Verlauf der Jahre ist es verglichen mit diesen Bildern hier noch um einiges nachgedunkelt und sieht recht gut aus.
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Zitat von AnobiumPunctatum im Beitrag #92

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die beplankung aus einzelnen Leisten sieht viel besser aus.

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Hallo Willi,

die Buche wäre mir persönlich zu dunkel und zu gelb. Außerdem ist sie durchsetzt mit regelmäßigen kleinen, dunklen Strichen. Ich glaube, das sind die Holzporen.

Ahorn hat zwar die richtige Farbe und Holzporen sind auch kaum sichtbar. Allerdings sind in größeren Abständen Markstrahlen erkennbar.

In der Weißbuche sind solche Störungen weniger ausgeprägt und es ist extrem hart

Grüße, Alexander

Zitat von Willi im Beitrag #94

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Hm, das verstehe ich nicht ganz, die gezeigten Probestücke sind doch alle aus einzelnen Leisten gemacht. Aber was den Kontrast angeht, gebe ich Dir Recht (siehe oben).

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Ach so, ich hatte mir bei dem dunklen Stück nur nicht die Mühe gemacht, wie später am Rumpf vorgesehen, die Kalfaterung einzufügen. Mein Augenmerk lag in erster Linie auf der Dübelung in verschiedenen Durchmessern.
Apropos, ich gehe von einer Dübelstärke von ca. 30mm (im Original) aus. Liege ich da in etwa richtig?

30mm könnte etwas stark sein. Ich verwende bei Planken im Maßstab 1/48 0.5mm. Das entspricht etwa 24 - 25mm

Lieben Dank, Christian.

Hallo zusammen

Was jetzt kommt, ist natürlich von elementarer Bedeutung für den späteren Gesamteindruck des Modells: die letzlich sichtbare Beplankung. Da ich hier im Forum bereits auf entsprechende Fragestellungen gestoßen bin, will ich meine Vorgehensweise mal etwas genauer und von Anfang an beschreiben. Vielleicht ergibt sich ja für den Einen oder Anderen ein bisschen Hilfestellung.

Der Rumpf ist geschlossen, jetzt kann die "richtige" Beplankung aufgezeichnet werden. Bevor das aber passiert, müssen erst die Spantlinien markiert werden. Chapman hat allerdings nur jeden dritten Spant gezeichnet, wie ich anhand der Nummerierung vermute. Markiert werden müssen aber auch die, die er nicht gezeichnet hat, den hier soll ja später die Dübelung erfolgen.
Die Planke zwischen den beiden Berghölzern hatte ich bereits bei der Unterbeplankung so angelegt, wie sie auch bei der zweiten verlaufen soll, so war es schon mal sehr einfach, diese als Markierung nutzend die beiden Berghölzer daran entlang aufzuzeichnen.
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Am Heck ergab sich am Unterspiegel durch den Einbau einer separaten Sponungskante für die Unterbeplankung ein Zwickel, der gespachtelt werden musste. Als Spachtelmasse habe ich Ponal mit Schleifstaub zu einer Paste angerührt und in mehreren Schichten aufgetragen. Das sieht zunächst einmal scheußlich aus, aber ich bin nur sehr unwillig bereit, Sorgfalt (und damit Zeit) da zu investieren, wo sie erstens nicht unbedingt erforderlich und zweitens auch später nicht mehr zu sehen ist.
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Ob schön oder nicht, jedenfalls wird die Endbeplankung jetzt auch in diesem Bereich eine gute Auflage haben. Wenn das alles getrocknet und evtl. noch ein bisschen verschliffen ist, können ausgehend von den bereits markierten Berghölzern die übrigen Gänge aufgezeichnet werden. Dazu später mehr...

Nachfolgend will ich einmal meine Methode zur Beplankung eines Rumpfes vorstellen. Sie ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich komme gut mit ihr zurecht und die Ergebnisse sind ok und ich stelle mir vor, dass auch Anfänger damit gut zurecht kommen.

Auf der Unterbeplankung wurden die Spanten gemäß ihrer (von mir angenommenen) originalen Position und der Plankenverlauf aufgezeichnet.
101_2266.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Um diesen Bereich geht es, es soll die Planke abgenommen werden, die zwischen den markierten Berghölzern in die Sponung am Bug einläuft.

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Ein Stück Architekturpapier aufgelegt und der Plankenverlauf kann durchgepaust werden. Das absolut Schwierigste daran ist das Festhalten des Papierstücks.

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Hier die durchgepauste Planke. Jetzt kann man auch schön erkennen, wie krumm sie tatsächlich ist, obwohl sie am Modell einen geraderen Eindruck macht (machen soll). Beim Durchpausen absolut harmonische Linien zu erzielen gelingt wohl kaum, das macht aber nichts, hat man die Pause vor sich liegen, kann man Korrekturen vornehmen (Bild rechts).
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Das Papierstück wird auf eine Birnenholzleiste geklebt. Bei einfachen Plankenverläufen spare ich mir den Umweg über das Pausen. Dann halte ich die Leiste an ihren Platz und nehme die Plankenform nach Augenmaß ab, so wie bei der unteren Planke auf dem Bild.

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Ausschneiden /-sägen/-schleifen, kurz in Wasser tauchen und dann über dem Gaskocher (nach Augenmaß) biegen. Unter dem Wärmeeinfluss trocknet das Wasser ziemlich fix weg und dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Planke verkohlt. Also zwischendurch immer mal wieder ins Wasser tauchen.

101_2275.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)101_2276.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)101_2277.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)
Die Planke wird an ihren Ort gebracht (das Pappstückchen für die Kalfaterung nicht vergessen!) und in diesem Fall ein Dübelloch mit einem Durchmesser von 1,8mm durch die Planke und die Unterbeplankung (ggfs. in den Spant) gebohrt. Ein Zahnstocher wird mit Holzleim benetzt und in das Loch gesteckt. Da er 2mm Durchmesser hat, kommt er nach einem kurzen Stück fest und wird dann abgeknippst. Es muss die richtige Länge stehen bleiben. Lässt man zuviel stehen, bricht der Dübel leicht weg, zu wenig, und er kann nicht mehr weit genug getrieben werden, um gut zu halten. Ein paar vorsichtige Hammerschläge und der Dübel klemmt im Loch und die Planke behält ihre Position. Prinzipiell handelt es sich also durchaus um eine echte Dübelung und nicht nur um eine Imitation.
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Vorerst werden nur die Dübel angebracht, die tatsächlich für den Halt der Planke sorgen. Der Rest kommt nach Vollendung der Beplankung.
So weit die kleine Vorstellung meiner Methode. Die nächsten Wochen werde ich wohl mit den restlichen Planken beschäftigt sein, da gibt es vorerst keine neuen Bilder mehr. Wer mag, kann sich in Dortmund bei der Intermodellbau am Stand des Mini-Sail-e.V. über Fortschritte erkundigen. Ich selbst werde vermutlich am Mittwoch, jedenfalls aber den ganzen Sonntag am Stand sein. Wäre nett, wenn der Eine oder Andere mal vorbei käme und man sich mal persönlich kennen lernt.

Danke fürs Zeigen Die komplizierteren Planken über Pauspapier abzuwickeln ist genial. Eine simple Idee und daher genial.

Hallo Holger
Vielen Dank für das Lob, obwohl ich die Methode zwar als recht einfach ansehe, aber genial... na ja.

Zitat von schiffebastler im Beitrag #103

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... eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich Planken mit fester Breite habe und diese dann biegen und geeignet befestigen muss. Lediglich für die Planken vorne und hinten, bei denen diese ineinander übergehen, wäre mit breiteren Planken zu arbeiten...

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Zitat von schiffebastler im Beitrag #103

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... bedeutet ja aber, dass jede einzelne Planke gezeichnet und separat geschnitten werden muss, sehe ich doch richtig, oder?

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